Как подготовить автомобиль к зиме

Исправной машине особая «зимняя» подготовка не нужна. Но перед холодами стоит пройтись по списку — это убережёт от неприятных сюрпризов.

Аккумулятор

Главное зимой — живой аккумулятор. Если ему 2–3 года, достаточно вымыть его, почистить клеммы и полностью зарядить зарядным устройством (в городской езде он почти всегда недозаряжен). Не заряжается до полной ёмкости — менять. Средний срок службы — 3–5 лет.

Выбирая новый, смотрите на:

ёмкость — штатная 70 А·ч, допустимо 60–75. Меньше — тяжело заводиться в мороз, больше — генератор не будет его дозаряжать;
пусковой ток — чем больше, тем увереннее стартер крутит в мороз и тем больше попыток пуска в запасе;
размеры и полярность — как у старого, иначе провода не дотянутся.

Проверка нагрузочной вилкой: без нагрузки 12,5–12,9 В, под нагрузкой 10 секунд — не ниже 11 В. У обслуживаемого аккумулятора проверьте плотность электролита (с поправкой на температуру):

Плотность и заряженность при +25 °С:

Возите с собой провода для «прикуривания» — толстые, на ток от 200 А. См. также аккумулятор Logan.

Масло

Масло с меньшей «зимней» вязкостью (цифра перед W) облегчает холодный пуск. В средней полосе подойдут всесезонные масла:

При интенсивной городской езде меняйте масло строго по регламенту, а с пробегом — чаще. Переходя на масло другой марки, промойте систему. Подробнее — моторное масло.

Антифриз

Проверьте уровень и температуру замерзания антифриза (ареометром или рефрактометром). Воду зимой заливать нельзя: при печке на максимуме вода может перестать циркулировать через радиатор и замёрзнуть прямо на ходу, а мотор — закипеть. К тому же вода даёт накипь, которая ухудшает теплоотвод и может привести к перегреву и короблению головки блока. См. охлаждающие жидкости.

Топливо и зажигание

В баке копится конденсат — зимой он мешает мотору работать. Помогают присадки-влагопоглотители в бак и полный бак на ночь. Не лишним будет заменить топливный фильтр.
Высоковольтные провода после пары зим на реагентах лучше заменить — желательно на силиконовые: им не страшны перепады температур и изморозь.
Проверьте свечи (свечи): в тяжёлых городских условиях и на сомнительном бензине их стоит менять чаще регламента.
Почистите и подтяните клеммы аккумулятора — окислы тоже мешают пуску.

Кузов и антикор

Зимой с реагентами кузов ржавеет быстрее всего. Перед зимой обработайте днище и полости (лучше в сервисе, на чистой и сухой машине — антикор), а краску защитите воском или полиролем. Глубокие царапины до металла обработайте преобразователем ржавчины и подкрасьте.

Зимой мойте машину регулярно, особенно днище и арки, — мокрая грязь с солью долго сохнет и разъедает металл. Лучше мыть в оттепель, а перед морозом — вымыть и тщательно высушить. Если машина стоит в тёплом гараже — мыть надо особенно часто: соль в тепле работает быстрее.

Шины

Ездить зимой на летних шинах опасно. Зимние бывают двух типов: «европейские» (фрикционные, для слякоти и чищеных дорог) и «скандинавские» (с крупными шашками для снега, часто с шипами).

В городе с кашей из снега и реагентов удобнее нешипованные: они тише, легче катятся и на мокром асфальте тормозят лучше. Зато на голом льду шипы держат лучше.
Шипы ставьте на все четыре колеса — шипы только спереди резко повышают риск заноса.
Требования к знаку «Ш» на заднем стекле в последние годы менялись — сверьтесь с действующей редакцией ПДД.

Дворники, стёкла, обдув

Проверьте работу дворников, обдува и обогрева стёкол. Щётки, оставляющие полосы, меняйте (замена щёток). Есть зимние щётки с резиновым чехлом на шарнирах — они не обмерзают.
Не разбавляйте незамерзайку водой: щётки остывают быстрее стекла, и вода на них замерзает. Смывайте с шарниров щёток песок.
Не включайте дворники, пока печка не растопила лёд на стекле, — порвёте резинки.
Осмотрите лобовое стекло: в первый же мороз мелкий скол легко превращается в трещину. Сколы ремонтируют без снятия стекла — это дешевле замены.
От запотевания помогают исправная вентиляция, чистый салонный фильтр и средства-антизапотеватели.